Kelionė: Italija, Isola Bella sala ir rūmai, Sirmionė ir Marijos Callas namai

 

Sveiki, mieli skaitytojai,

 

Šią vasarą teko keliauti po šiaurinę Italiją, bet kol kas nebuvau padaręs jokio įrašo apie atostogas, išskyrus apie Šveicariją, tad artėjant Naujiesiems metams norisi prisiminti ir iš naujo atgaminti savo šių metų keliones, tas šį įrašą skirsiu Italijos dviem objektams – Sirmionei ir Isola Bellos ypatingajai salai ir jų rūmams.

 

Sirmionė – mylimas operos solistės Marios Callas miestas

 

Italijos šiaurėje, prie didžiausio šalies ežero – Gardos ežero – išsišovęs nuostabus pusiasalis slepia savyje žavų Sirmionės miestelį, kuris traukia lankytojus savo turtinga istorija, unikalia geografija ir kerinčiu grožiu. Geografiškai Sirmionė yra Lombardijos regione, Brešos provincijoje, įsitaisiusi siaurame, ilgame pusiasalyje pietinėje Gardos ežero pakrantėje. Ši strateginė padėtis ir gamtos prieglobstis lėmė ilgą ir įdomią miesto raidą. Pusiasalis yra ne tik miestelio vieta, bet ir savotiška atrama, įsukanti gyvenimą aplink vandenį, kuris čia tampa neatsiejama kultūros ir poilsio dalimi. Deja, tą dieną, kai aš lankiausi mieste, buvo tiek daug turistų prie istorinių objektų, kad beveik nesugebėjau iš senamiesčio padaryti nė vienos normalios fotografijos, tačiau atokiau – parke ir prie Marijos Callos namų jau buvo ramiau.

 

Grįžtant prie regiono istorijos, Sirmionės istorija siekia giliai į praeitį. Pirmieji apgyvendinimai šioje vietoje buvo dar akmens amžiuje, ką liudija rasti Gardos pakrančių polinių gyvenviečių (vadinamųjų palafitte) liekanos, kurios vėliau pripažintos UNESCO Pasaulio paveldo objektais. Tačiau tikrąjį suklestėjimą Sirmionė pasiekė Romos imperijos laikais, tapusi mėgstama turtingų Veronos, o vėliau ir Romos elitų poilsio vieta. Nuo III a. pr. Kr. miestas tapo svarbiu punktu Via Gallica kelyje, jungiančiame Šiaurės Italiją. Po Romos žlugimo miestelis priklausė įvairioms valdžioms, įskaitant ilgesnį laiką Veronos galingai Scaligerių šeimai, kurios pėdsakai yra ryškiausi iki šių dienų. Vėliau Sirmionė patyrė Venecijos, Prancūzijos ir Austrijos dominavimą, kol 1860 m. buvo prijungta prie Italijos karalystės.

 

Vienas žinomiausių asmenų, glaudžiai siejamų su Sirmione, yra garsus Romos poetas Gajus Valerijus Katulas (lot. Gaius Valerius Catullus, 84 m. pr. Kr. – 54 m. pr. Kr.). Nors jis mirė prieš tai, kai pusiasalio gale pastatyta didžioji Romos vila, tradiciškai ji priskiriama jo šeimai, o pats pastatas pavadintas Katulo grotomis (Grotte di Catullo). Iš žymių asmenybių, kurios vėliau gyveno Sirmionėje, verta paminėti operos divą Mariją Kallas (Maria Callas), kurios vardu pavadinta viena iš miestelio vilų, atspindinti Sirmionės patrauklumą menininkams ir įžymybėms XX amžiuje. Kultūriškai, miestas iki šiol išlaikė savo tradicijas, susijusias su Gardos ežero gyvenimu: žvejyba, alyvuogių auginimu ir vynuogynais (garsėja Lugana vynu), kurios yra šios vietovės kulinarinio paveldo pagrindas.

 

Bėgant šimtmečiams, Sirmionės miestelio vaizdas keitėsi, atspindėdamas istorinius perversmus. Iš Romos kurorto miestas virto viduramžių tvirtove – gynybinės savybės visada buvo svarbios. Strateginę karinę reikšmę pusiasalis prarado tik XIX a. pabaigoje. Miestelio senamiesčio apstatymas su siauromis gatvelėmis iš esmės išlaikė viduramžių struktūrą, apsuptą pilies sienų, su pastelinių spalvų namais ir gausybe gėlių balkonėliuose. Tačiau didžiausias pokytis įvyko atradus ir išplėtojus terminius vandenis Sirmionėje (žinomi kaip Terme di Sirmione), kurie garsėja savo gydomosiomis savybėmis nuo romėnų laikų, ir miesto transformacija į populiarų turizmo centrą.

 

Šiandien Sirmionė yra vienas populiariausių ir vaizdingiausių Gardos ežero kurortų, traukiantis turistus savo nesenstančiu žavesiu, turtinga istorija ir natūraliu grožiu. Miestas siūlo puikų poilsio, kultūros ir gamtos derinį, deja, neišdrįsau tuokart maudytis, vanduo atrodė nelabai kokybiškas, o pakrantė nepatogi ir akmenuota, tačiau kiti atvykėliai iš visos Italijos drąsiai pliuškenosi į nieką nekreipdami dėmesio. Turistus vilioja galimybė pasinerti į atpalaiduojančias procedūras terminiuose SPA centruose (pavyzdžiui, Aquaria), pasivaikščioti vaizdingomis promenadomis pakrantėje, mėgautis krištolo skaidrumo ežero vandeniu Jamaica paplūdimyje ar išplaukti į kruizą aplink pusiasalį. Be to, Gardos ežeras yra puiki vieta vandens sporto entuziastams, o apylinkės puikiai tinka žygiams pėsčiomis ar dviračiais.

 

Svarbiausias Sirmionės lankytinas objektas, pasitinkantis atvykstančius į senamiestį, yra Scaligerio pilis (Castello Scaligero). Ši didinga XIII a. viduramžių tvirtovė, apjuosta vandens grioviu ir pastatyta Veronos valdovų Scaligerių šeimos, yra vienas geriausiai išlikusių Italijos viduramžių uostų. Pilies reikšmė buvo grynai gynybinė, kontroliuojant prieigą prie pusiasalio ir ežero uosto. Lipimas į pilies sienas ir sargybos bokštą atveria kvapą gniaužiančius panoraminus Gardos ežero ir miestelio vaizdus.

 

Pusiasalio gale stūkso įspūdingi Romos laikų pastato griuvėsiai, vadinami Katulo grotomis (Grotte di Catullo). Nors tai nėra urvai, kaip sufleruoja pavadinimas (originaliai pastatas vadintas „grotomis“ dėl vėliau apgriuvusių sienų), o didžiausios Romos vilos liekanos šiaurės Italijoje, datuojamos I a. pr. Kr. – I a. po Kr. Vilos reikšmė istoriškai parodo Romos elito prabangą ir Sirmionės, kaip elitinio kurorto, statusą. Vilos vietoje šiandien veikia ir archeologijos muziejus, saugantis rastoje vietovėje artefaktus, o pati vieta džiugina lankytojus ne tik istorija, bet ir panoraminiais ežero vaizdais. Be to, mieste galima aplankyti XI a. pastatytą ramybe alsuojančią Šv. Petro Mavino bažnyčią (Chiesa di San Pietro in Mavino), į kurią pavyko užsukti, garsėjančią savo romanine architektūra ir senomis freskomis, bei pasigrožėti elegantiška Švč. Marijos Didžiosios bažnyčia (Santa Maria Maggiore).

 

Pasidairykite po mano fotoreportažą iš Sirmionės.

Scaligierio pilis

Gardos ežeras - didžiausias Italijos ežeras.

Sirmionės senamiestis.

Rocca Scaligera pilies sodai (Rocca Scaligera Castle Gardens) – nors tai pilies teritorija, joje yra vešlių žaliųjų plotų ir takelių, siūlančių ramybę ir panoraminius Sirmionės bei ežero vaizdus.

Maria Callas parkas Sirmionėje yra ypatingas dėl kelių priežasčių. Visų pirma, jis pavadintas garsiosios graikų operos divos Marijos Kallas (Maria Callas) garbei, kuri gyveno Sirmionėje XX a. viduryje. Šis pavadinimas suteikia parkui istorinės ir kultūrinės reikšmės. Antra, parkas pasižymi labai vaizdinga vieta, esančia netoli istorinio centro, iš kurios atsiveria nuostabūs panoraminiai Gardos ežero vaizdai. Tai ramybės oazė, puikiai tinkanti atokvėpiui nuo miesto šurmulio, kur galima pasimėgauti gamta, prisėsti ant suoliuko po medžiais ir tiesiog stebėti ramią ežero panoramą, apmąstant šios vietos sąsajas su operos legenda.

Tai Marijos Callas namas. Maria Callas gyvenimas Sirmionėje yra glaudžiai susijęs su jos santuoka ir asmeninio poilsio paieškomis toliau nuo scenos šviesų. Garsi operos sopranė Maria Callas pirmą kartą į Sirmionę atvyko 1952 metais ir, kaip pranešama, pamilo šią vietą. Šis pusiasalis tapo vasaros rezidencija, kurią įsigijo jos vyras, turtingas Veronos verslininkas Giovanni Battista Meneghini.

Jų namas Sirmionėje – didinga geltona vila, esanti vaizdingoje vietoje, via Catullo gatvėje, pačioje pusiasalio širdyje. Vila, kartais vadinama Villa Meneghini-Callas, yra trijų aukštų, turėjo dvidešimt vieną kambarį 780 kvadratinių metrų plote ir buvo asmeniškai įrengta pačios Marios Callas. Ši vieta dainininkei suteikė ramybę, grožį ir atokvėpį nuo įtempto pasaulinio scenos gyvenimo. Poilsio periodu Sirmionėje ji mėgavosi tyla ir gamta.

 

Vis dėlto, vila tapo ir širdį draskančio atsisveikinimo scena. 1959 metais, po to, kai Maria Callas įsimylėjo graikų laivybos magnatą Aristotelį Onasį, ji su juo atvyko į Sirmionę, kad pasikalbėtų su Meneghini. Po ramios vakarienės įvyko audringas konfliktas, kuris pažymėjo jų tragišką išsiskyrimą. Praėjus keleriems metams po skyrybų, Meneghini vilą pardavė, ir ji buvo padalinta į atskirus privačius butus. Šiandien jos didybę galima apžiūrėti plaukiant laivu aplink pusiasalį. Sirmionės savivaldybė renovavo dalį pastato (arba šalia esantį kitą pastatą) ir pavadino jį Villa Maria Callas, kurioje kartais rengiamos galerijos ir didesni renginiai.

Isola Bella – Borromeo didikų nuostabaus grožio palikimas!

 

Apie apsilankymą Isola Bella saloje ir rūmuose pasakysiu nedaugžodžiaudamas: Paryžiaus Versalis atrodo skurdus ir palyginus su Isola Bella tuštokas, o apsilankęs Italijoje tiesiog išpūčiau akis, nes atrodo, kad patekau į nuostabiausius rūmus su kabančiais Babilono sodais, bet apie viską nuo pat pradžių...

 

Izola Bela (Isola Bella), išvertus reiškianti „Gražioji sala“, yra viena iš labiausiai įspūdingų ir lankomiausių Borromeo salų, išsibarsčiusių Maggiore ežere (Lago Maggiore) Pjemonte, Italijos šiaurėje. Ši sala yra ne tik gamtos grožio pavyzdys, bet ir baroko architektūros bei sodininkystės šedevras, iškilęs virš vandens kaip fantastinis laivas. Prieš pradedant jos apstatymą, sala buvo žinoma kaip Izola Inferiore (Žemutinė sala) ir buvo maža, uolėta žvejų gyvenvietė, apgyvendinta tik kelių namelių ir nedidelės bažnyčios. Jos kilmė yra natūrali, tačiau dabartinis vaizdas yra beveik visiškai žmogaus sukurtas, per šimtmečius pertvarkytas ir paverstas į didingą rezidenciją. Į ją patekau atplaukdamas užsakomuoju laivu, kitaip ten nenuvyksite.

 

Salos istorija yra neatsiejamai susijusi su galinga Borromeo šeima, viena iš turtingiausių ir įtakingiausių Italijos aristokratų giminių. Ši šeima įgijo salą XVI amžiuje ir, būdama Milano aristokratijos dalimi, siekė sukurti vietą, kuri atspindėtų jų turtus, įtaką ir meninius polinkius. Esminis salos transformacijos etapas prasidėjo XVII amžiuje, kai Carlo III Borromeo nusprendė pradėti ambicingą projektą – pastatyti rūmus savo žmonos Isabella d'Adda garbei. Būtent jos vardas ir suteikė salai dabartinį pavadinimą.

Salos pertvarkymas buvo milžiniškas, sunkiai įgyvendinamas projektas. Pirmiausia reikėjo išplėsti natūralią salos teritoriją, vežant didelius kiekius žemės ir akmenų, kad būtų sukurta didesnė ir stabilesnė bazė. Architektai, tokie kaip Angelo Crivelli ir vėliau Carlo Fontana, buvo pasitelkti sukurti grandiozinį ansamblį. Rūmų statyba tęsėsi visą XVII ir dalį XVIII amžiaus, reikalaujant didžiulių finansinių išteklių. Rūmai suprojektuoti baroko stiliumi, su elegantiškomis salėmis, įspūdingomis paveikslų galerijomis, kuriose gausu garsių menininkų kūrinių, ir dekoruotomis salėmis, atspindinčiomis Borromeo šeimos istoriją.

 

Bene labiausiai Izola Belos rūmai ir visų pirma sala garsėja savo Itališkuoju baroko sodu (vadinamieji Giardini all'Italiana), kuris užima didžiąją dalį salos. Sodo pagrindinis akcentas yra įspūdingas dešimties terasų, piramidės formos teatras (Teatro Massimo). Šis sodas sukurtas kaip monumentalus baroko šedevras, kuriame geometriškai tvarkingi želdynai, statulos ir fontanai harmoningai dera. Sodas yra užpildytas citrusiniais medžiais, magnolijomis, kamelijomis ir kitais egzotiniais augalais, klestinčiais dėl švelnaus ežero klimato. Sodo terasa viršuje atveria nuostabius vaizdus į Maggiore ežerą ir aplinkinius Alpių kalnus. Man pasisekė, buvo saulėta, nekaitri ir graži diena. Gerai, kad teritoriją iš esmės išvaikščiojama per 2-3 valandas, yra ką tikrai pamatyti ir grožėtis.

 

Istoriškai, Izola Bela buvo išskirtinai Borromeo šeimos vasaros rezidencija ir prabangių pokylių vieta, o prabanga, žinokite, pulsuote pulsuoja. Nuolatiniai gyventojai buvo tik dvaro tarnai, prižiūrintys rūmus ir sodus. Per šimtmečius sala priėmė ne vieną garsų svečią. Pavyzdžiui, 1797 m. čia lankėsi Napoleonas Bonapartas su savo žmona Žozefina de Boharne, kur jie apsistojo vienoje iš rūmų salių. XIX amžiuje čia viešėjo ir Anglijos karalienė Viktorija, patvirtindama salos tarptautinį prestižą ir grožį.

 

Nors rūmai yra tikras baroko stebuklas, pats statybos projektas susidūrė su sunkumais, ypač finansiniais. Dėl didelių išlaidų ir vėliau kylančių politinių bei ekonominių suiručių, rūmai niekada nebuvo visiškai baigti pagal pirminį, grandiozinį planą. Nepaisant to, Borromeo šeima tęsė ir vystė salą. Be to, šalia esanti Isola Madre (Motinos sala) buvo pertvarkyta į dar vieną nepaprasto grožio sodą, papildant Borromeo salyno grožį.

 

Šiuo metu Izola Bela tebepriklauso Borromeo šeimai. Jie ir toliau prižiūri ir tvarko šį istorinį ir meninį paveldą, užtikrindami jo išsaugojimą. Tačiau dabar sala yra atvira visuomenei – Borromeo rūmai ir Italijos sodai yra didelė regiono turistinė atrakcija. Lankytojai gali apžiūrėti prabangius interjerus, pasigrožėti meno kolekcijomis ir pasivaikščioti po fantastiškus, terasuotus sodus. Sala, kuri prasidėjo kaip uolėta žvejų sala, virto gyvu Italijos baroko istorijos muziejumi ir vienu įspūdingiausių sodininkystės pavyzdžių Europoje. Izola Bela per šimtmečius tapo didybės, prabangos ir meno simboliu, atspindinčiu Italijos aristokratijos aukso amžių. Jos unikalumas, dirbtinai sukurta bazė ir įspūdingas baroko stilius daro ją nepamirštama vieta, kur istorija ir gamta susilieja į nepakartojamą ežero kraštovaizdį.

 

Siūlau pasigrožėti vaizdais iš mano asmeninio fotoreportažo.

Maištinga Siela

Piccini wine: itališkas "Piccini" serijos vynas (baltasis ir raudonas)

 

Sveiki,

Ne kartą važiavau į Italiją ir norėjau itališko vyno. Man itališkas vynas – nr. 1 jau kuris laikas. Nusprendžiau pasidomėti populiariu (ir autobanuose parduodamu) itališku vynu „Piccini“. Ne visi man patiko iš tos serijos, bet kai kurie išties labai puikūs.

Piccini vyno kompanijos istorija prasidėjo 1882 m. Toskanoje, kai, pasirodo, toksai Angiolo Piccini su dideliu entuziazmu ir ambicija įkūrė savo vyno ūkį. Nuo pat pradžių jo filosofija rėmėsi ne kiekybe, o aistra ir pagarba žemei – principais, kurie išlieka gyvybiškai svarbūs ir šiandien. Šeimos verslas perėjo iš kartos į kartą ir dabar jam vadovauja ketvirtoji šeimos karta, o kompanija išaugo iš nedidelio vietinio gamintojo į vieną iš didžiausių ir labiausiai vertinamų vyno gamintojų visoje Italijoje. Nuosavi vynuogynai dabar išsidėstę penkiuose skirtinguose šalies regionuose.

Pagrindinis Piccini kompanijos sėkmės raktas – platus ir kokybiškas asortimentas. Jų pavyzdinis vynas – garsusis Chianti su oranžine etikete, kuris tapo atpažįstamu prekės ženklu visame pasaulyje. Tačiau asortimentas apima ir kur kas daugiau: nuo kasdienio vartojimo „Buon Governo“ vyno, gaminamo senoviniu Toskanos metodu, iki aukštesnės klasės Brunello di Montalcino ar Chianti Classico. Kompanija didelį dėmesį skiria tvarumui ir aplinkosaugai: nenaudoja herbicidų ar pesticidų, o taiko natūralius kenkėjų kontrolės metodus.

Atsižvelgiant į finansinius rodiklius, „Piccini“ yra sėkminga ir nuolat auganti įmonė. Didžiąją dalį pajamų sudaro eksportas – net 80% visos produkcijos iškeliauja į daugiau nei 70 šalių. 2020 m. bendra apyvarta siekė apie 68 mln. eurų, o per metus buvo pagaminta 18 mln. butelių vyno. Tai rodo, kad įmonė yra itin konkurencinga pasaulinėje vyno rinkoje ir geba prisitaikyti prie kintančių vartotojų poreikių.

Nors oficialūs „Piccini“ ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimo susitarimai viešai neskelbiami, šios kompanijos vynas Lietuvoje yra kai kam žinomas (asmeniškai prieš kelerius metus bandžiau įsigyti – šnipštas, dabar matau, kad kai kur, bet sunkiai prieinamas). Piccini vynų galima rasti didžiuosiuose prekybos tinkluose ir specializuotose gėrimų parduotuvėse. Tai patvirtina, kad Lietuva yra svarbi jų eksporto rinka, o vietiniai vartotojai vertina itališką kokybę ir tradicijas, kurias puoselėja Piccini šeima.

Maištinga Siela

Knyga: Giuseppe Tomasi di Lampedusa "Gatopardas"

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa. „Gatopardas“ – Vilnius: Baltos lankos, 2024. – p. 352.

Sveiki, skaitytojai,

Apie garsųjį italų vienos knygos autorių Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896–1957) pirmąkart išgirdau viename Kristinos Sabaliauskaitės interviu, kuriame ji dalijosi savo geriausiomis gyvenimo knygomis. Pasimiršo. O pasirodo, kad šio rašytojo knyga į lietuvių kalbą išversta Algimanto Vaišnoro dar giliu sovietmečiu, 1963 metais, pakartotas to paties vertėjo leidimas 2007 metais, o abu variantai vadinosi Leopardas. Antrąkart knygos vertimu rūpinosi Lina Gaučytė, kuri pasitelkė ir papildomus knygos tekstus, įskaitant ir autoriaus įsūnio Gioacchino Lanza Tomasi nemažą įžanginį žodį apie „paklydusias“ teksto dalis ir jam žinomus knygos rašymo kontekstus, tad galima sakyti, kad Gatopardas (ital. Il Gattopardo) yra tikriausiai tiksliausias variantas, parengtas pagal jau visus viešai žinomus Lampedusos tekstinius variantus.

Internete daug diskusijų sukėlė Gatopardo pavadinimo variantas, tačiau knygos pradžioje gana išsamiai paaiškinama, kad toks gyvūnas italų kultūroje neegzistuoja, jis tėra hibridinis-mitinis-fikcinis aristokratijos ženklas (pavaizduotas ant knygos viršelio), turintis panašumų su leopardu. Autorius pristatomas kaip Sicilijos didikas, Palmos hercogas, Lampedusos kunigaikštis, kuris pasakoja apie XIX a. antrosios pusės kunigaikštį doną Fabricijų Saliną ir jo šeimą. Istorija prasideda 1860-aisiais, Italijai neramiais laikais, kai iš esmės Giuseppe Garibaldi vienydamas ir jungdamas vietines kunigaikštytes užima su raudonmarškiniais Siciliją ir Neapolį, o po metų įkuria Italijos karalystę. Tuo metu Sicilija kartu su vaizduojamais Salinomis buvo prancūzų Burbonų dinastijos įtakoje, tačiau netrukus šalies geopolitinė, politinė ir iš esmės luominė sistema pasikeis. Donas Fabricijus – paskutinis savo giminės gatopardas, tas senasis aristokratijos atstovas, kuris vertina prašmatnumą, geba įžvalgiai skirti tai, kas vertinga, madinga, tauru ir tas, kas, liaudiškai sakant, mužikiška.

Fabricijus turi meilužę, tačiau gerbia žmoną, savo neveiksniu sūnumi Paolo jis nusivylęs, o jautrioji ir santūrioji duktė Končeta laukia mylimojo pusbrolio Tankredo dėmesio, tačiau šis susižavi provincijos kylančio turtuolio dukra Andželika. Tankredas, atrodo, Fabricijui pats svarbiausias žmogus, nors sūnėnas labai kandus ir šelmiškas, jam netrūksta nuotykių dvasios, todėl kurį laiką prisideda prie Garibaldžio maištininkų, kai tuo pat metu tikrasis Fabricijaus sūnus tyli ir klusniai vykdo tėvelio paliepimus.

Iš tikrųjų knygos audinys labai neskubus. Gatopardo neperskaitysi kaip paviršutiniškai aistringo istorinio nuotykių romano apie egzotiškąją Siciliją. Toli gražu ne. Tačiau aistros ir išraiškingumo šiai knygai tikrai netrūksta, ji spinduliuoja aristokratiška pasakojimo dvasia, o neskubrūs ir mąslūs sakiniai iš esmės perteikia Salinos dinastijos aristokratijos saulėlydį, didžiules Italijos ir visos Europos permainas. Didžioji teksto dalis papasakota iš senstelėjusio dono Fabricijaus perspektyvos, kuris jautriai, ironiškai ir neslėpdamas egzistencinio liūdesio ir nerimo dėl ateities permąsto savo kaip aristokratiškosios kultūros atstovo gyvenimo pabaigą, suteikdamas svarbių akcentų italų tautiniam, išskirtinai sicilietiškojo pasaulio, dėmeniui.

Štai vienas gražiausių, mano galva, tekstinių dono Fabricijaus pamintijimų: „Miegoti, brangusis Ševalėjau, – siciliečiai trokšta miegoti ir jie visada nekęs norinčių juos pažadinti, net jeigu būtų žadinami norint įteikti pačias gražiausias dovanas; kalbant tarp mūsų, labai abejoju, kad naujosios karalystės bagaže mums būtų skirta daug dovanų. Visas siciliečių elgesys grįstas sapnais, net ir tada, kai kalbama apie žiauriausią žiaurumą: mūsų jausmingumas trokšta užmaršties, mūsų šūviai ir peilių dūriai – mirties, trokštame valingo nejudrumo, kitaip tariant, vėlgi mirties, savo tingesio, savo šerbetų su gelteklėmis arba citrinomis; iš pradžių mes susimąstę, bet tai tik tuštuma, norinti įminti nirvanos paslaptis. Iš čia mūsuose ir kyla kai kurių asmenų viršenybė, savivaliauja pusiau pabudusieji, iš čia ir garsusis siciliečių meno ir intelektualinių apraiškų vėlavimas šimtmečiu: naujienos mus traukia tik tada, kai jaučiame, kad jos jau mirusios, nebegali įpūsti gyvybingų srovių; iš čia ir neįtikėtinai šiandien – kaip mums, šiuolaikiškai – besikuriantys mitai, juos galėtume garbinti, jeigu jie  iš tiesų būtų kilę iš senovės, tačiau tai ne kas kita kaip pragaištingi bandymai sugrįžti į praeitį, taip traukiančią mus kaip tik tuo, kad yra mirusi (p. 216-217).“

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Kitą vertus, nors donas Fabricijus nacionalistas ir palaiko senojo pasaulio gyvavimą, tačiau kartu jis ir liūdno vaizdo riteris, tragiškas mąstytojas ir herojus, nes: „Esu senosios klasės atstovas, mane negrįžtamai paveikė Burbonų režimas, ir nors nesu prie jo prisirišęs, su juo mus sieja padorumo saitai. Priklausau tai nelemtai kartai, išgyvenančiai senųjų ir naujųjų laikų sandūrą ir abejuose besijaučiančiai nejaukiai (p. 217).“ Iš tikrųjų Lampedusai per Fabricijų pavyksta rekonstruoti prarastą aristokratiškąjį laiką ir filosofiją. Pradedant gausiomis rūmų interjero, anuometinės aristokratiškos virtuvės, maisto patiekimo, rūbų ir etikos aprašymų, kuriuos donas Farbricijus Salina nuolat vertina, tad tekstas iš esmės dokumentalus ir faktografiškas, nes Lampedusa remiasi savo aristokratiškos aplinkos patirtimi ir autentika, tad tekste nemeluojama, jis įtaigus. Akylesni skaitytojai gali mėgautis išskirtinai subtiliai perteiktomis Fabricijaus ironiškomis pasaulėžiūros formomis.

Kitas romano sluoksnis – Tankredo ir Andželikos meilės istorija, kurią donas Fabricijos projektuoja kaip kokį socialinį architektūros modelį. Stilingai perteikta Andželikos ir Tankredo „gaudynių“ po nesibaigiančias rūmų menes ir kambarius istorija byloja apie jaunatvišką erotizmą ir, žinoma, šiek tiek apie dono Fabricijaus pavydą sūnėnui, nes jis ir pats trokšta jaunučių Andželikos lūpų. Ši istorijos linija nesudėtinga, primena kostiumų melodraminį serialą, tačiau šioji istorija papasakota pagaviai ir kitoniškai iš dono Fabricijaus perspektyvos, o ne aistromis ir flirtų pulsuojančių jaunuolių.

Mane labiausiai stebino tai, kad Salinos turėjo nuosavą kunigą Pironė, pastarasis atlieka šeimos santarvės ir dievobaimingumo, dorovės palaikytojo funkciją, savitas giminės nuodėmklausys, o nuodėmes šiems didikams išsakyti periodiškai buvo nuolatos privaloma. Kunigas kaip koks nuosavas nuodėmių išpirkėjas, kišeninė bažnyčia, nuolatos važiuoja karietomis, jis taip pat kartu su didikais sukilimo metu pasitraukia į provinciją. Tačiau tikruoju metraštininku ir visų tiesų suvokėju knygoje galima laikyti don Fabricijaus šunį Bendiką, kuris itin svarbus ir mylimas šioje visoje istorijoje. Kiek apmaudu, kad iš jo donas Fabricijus vėliau pasidarys iškamšą ir dar jį laikys, kol kandžių sukapotos bus vieną dieną kaip ir visas aristokratų laikų šlamštas, kažkada buvęs nepamainoma vertybe, išmestas pro langą. Šis simboliškas intarpas su Bendiku, kuris pabaigoje išmetamas tarsi atgyja, man labai gražus, nes jis tampa viso kūrinio metafora: kas yra visa ta gatopardo istorija, jeigu ne pasibaigusio laiko iškamšos iliuzija, kad tokiais pasakojimais galima susigrąžinti prabėgusį laiką?

Knyga sodri, itališka, aristokratiška. Mąslus ir giliamintiškas pasakojimas man priminė šiek tiek Marcelio Prousto Prarasto laiko beieškant pasakojimo būdą. Manau, kad pačia bendriausia prasme knyga yra apie laiką, kaip jis keičiasi ir kas nutinka su žmonėmis, kurie bando susitaikyti su pokyčiais. Knyga apie gyvenimą ir mirtį, esminius ir kertinius egzistencinius suvokimus, netgi apie turtuolių iliuzijas, kurios iš dabarties perspektyvos atrodo, nors ir kandžios bei ironiškos, atspindinčios aristokratijos aroganciją, bet kartu ir labai melancholiškos bei liūdnos, nes visa tam lemta sužydėti ir galų gale nuvysti. Puiki ir tauri knyga, kurią delsiau perskaityti, o galiausiai patyriau nemažą malonumą skaitydamas ir pasinerdamas į gerą lietuvišką vertimą, sakinių harmoniją. Viena iš tų, kurią užvertęs pagalvoji: pabuvai išvykęs į kitą epochą ir kūnu, ir siela.

Jūsų Maištinga Siela

Šios dienos citata: režisierius Paolo Sorrentino apie filmą "Partenopė" ir jaunystę

 Sveiki,

 

„Man norėjosi kalbėti ne apie realią, o apie susapnuotą, įsivaizduotą jaunystę. Mano filmas nėra apie praėjusių laikų ilgesį, melancholiją, ne, jis kalba apie laiko tėkmę ir mūsų virsmus joje. Tiesa nėra jaunystės prerogatyva: jaunystei reikia troškimų, geismo, jaunystėje mes kuriame epinį pasakojimą apie save, dairomės į veidrodį, šokame, šėlstame, įsivaizduojame, kad galime tapti bet kuo. Tačiau iš estetinio gyvenimo perėjus į etinį, kai tenka prisiimti atsakomybę, šis epinis pasakojimas nutrūksta.“ Režisierius Paolo Sorrentino.

 

Maištinga Siela

Skaniausia mano gerta kava pasaulyje – Paduvoje, Italijoje! The Pedrocchi Café (Caffè Pedrocchi in Italian)

 Sveiki,

 

Antrąją Kalėdų dieną peržiūrinėju vasaros kelionių nuotraukas ir pamiršau anuomet pasidalyti, jog tikriausiai ragavau jau savo gyvenime skaniausią ir tikriausiai kaloringiausią kavą gyvenime. Kava Italijoje turi kiek kitokias tradicijas ir kultūrą, tikras italas tikriausiai nesuprastų mūsų požiūrio į kavą, bet tenka pripažinti, kad beveik 10 eurų kainuojantis puodelis klasikinės ir firminės kavos yra vertas patyrimo. Kavos skonis desertinis ir tirštas, pagardintas man sunkiai suvokiamais prieskoniais, bet tendencija ryškesnė mėtos. Nemėgstu šokolado su mėtomis, tačiau tai ir nepanašu į mėtų šokoladą, veikiau tirštas espreso su mėtų pagardais. Paduvoje ateiti į šią miesto istorinę vietą – prestižo reikalas. Tądien, nors ir karšta, dar nebuvo be proto daug turistų, todėl galėjau pasimėgauti Padujos miesto spalvomis, klegesiu ir šia įsimintina kava.

 

Truputį apie šios kavos ir unikalios vietovės istoriją.

 

„Pedrocchi kava“ gaminama iš aukštos kokybės 100% Arabica pupelių espreso kavos, šviežios grietinėlės ir mėtų sirupo. Ši kava patiekiama dideliame puodelyje. Į espreso kavą pilamas mėtų sirupas ir uždedama šviežia grietinėlė. Viršus apibarstomas kakavos milteliais. Svarbu paminėti, kad šios kavos nereikėtų maišyti, nes tuomet susimaišytų skoniai ir nebebūtų jaučiamas tas ypatingas balansas. „Pedrocchi kava“ pasižymi gaiviu mėtų ir sodriu kavos skonių deriniu, kurį papildo švelni grietinėlė ir lengvas kakavos kartumas. Tai puikus balansas tarp saldumo, gaivos ir kavos aromato. Tradiciškai ši kava patiekiama dideliame puodelyje, kad būtų galima pilnai mėgautis jos aromatu ir skoniu. Ši kava buvo sukurta XIX amžiuje ir greitai tapo populiari tarp kavinės lankytojų. Ji iki šiol yra vienas iš labiausiai užsakomų gėrimų „Caffè Pedrocchi“.

 

Paduvos kavinė „Caffè Pedrocchi“ Italijoje yra tikrai ypatinga dėl savo istorijos, architektūros ir kultūrinės reikšmės. Kavinę 1772 m. įkūrė Francesco Pedrocchi, kilęs iš Bergamo. Ji buvo pavadinta jo vardu ir greitai tapo svarbiu Padujos socialinio ir kultūrinio gyvenimo centru.

Strateginė vieta: Kavinė įsikūrusi pačiame miesto centre, tarp Merijos, Universiteto ir Turgaus aikštės (dabar vadinamos Piazza Garibaldi). Ši strateginė padėtis lėmė nuolatinį lankytojų srautą ir svarbų vaidmenį miesto gyvenime.

 

XIX a. plėtra: XIX a. kavinė buvo išplėsta sūnaus Antonio Pedrocchi. Jis pasamdė architektą Giuseppe Jappelli, kuris sukūrė neoklasikinio stiliaus pastatą su įspūdingomis salėmis ir kambariais. Per savo ilgą istoriją „Caffè Pedrocchi“ lankėsi daugybė garsių žmonių, įskaitant rašytojus, politikus, menininkus ir mokslininkus. Ji tapo intelektualų ir kultūrinio elito susitikimo vieta. Kavinė taip pat buvo susijusi su svarbiais politiniais įvykiais. XIX a. čia rinkdavosi Italijos suvienijimo šalininkai. 1848 m. per Padujos studentų sukilimą prieš Austrijos valdžią, kavinėje įvyko susirėmimas, po kurio ant sienų liko kulkų žymės (jos išsaugotos iki šių dienų).

 

Kavinėje yra daug skirtingų salių, kiekviena su savo unikaliu stiliumi ir atmosfera. Tarp jų yra Baltoji salė (Sala Bianca), Raudonoji salė (Sala Rossa), Egipto salė (Sala Egizia) ir kt. Žaliasis kambarys (Sala Verde): Šis kambarys buvo specialiai sukurtas kavos gėrimui ir dėl to buvo vadinamas „be durų kavine“, nes jis buvo atviras lankytojams bet kuriuo paros metu.

 

Jūsų Maištinga Siela

Ką šiandien skaito italai? Knygynas RIZZOLI Milane /Addres: Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12, 20121 Milano MI, Italija

 

Sveiki,

 

Mėgstu užlėkti užsienyje į knygynus ir padaryti greitą fotoreportažą. Šįkart nuotraukos iš Milano, Italijos garsaus knygyno „Rizzoli“, kuris turi didelę pasiūlą. Šis knygynas ne kokiam merdinčiame kampe, o būtent viename prabangiausių Milano gatvių – Vittorio Emanuelle II galerijoje. Tai didžiulė prašmatni įstiklintais kupolais gatvė, seniausia Italijoje prekyvietė, netoli Milano garsiosios katedros. Šioje gatvėje yra savo parduotuves išsipirkę garsiausi madų dizaineriai ir čia yra, žinoma, „Rizzoli“ knygynas. 3 aukštų! Jam apeiti ir nuodugniau pamatyti viską reikia laiko, o man pavyko tik aplėkti aukštus per 10 minučių, nes, kaip visada, nėra daug laiko. Apskritai italai gan skaitanti tauta, turiu galvoje, pačius milaniečius, nes Milanas iš esmės knygų leidyba aprūpina visą šalį. Taigi, pasidairykite po knygyną „Rizzoli“.

Taip atrodo Milano garsioji Galleria Vittorio Emanuele II.

Nusileidus į rūsį, 0 knygyno aukštą, aptinkame didžiules erdves. Tai specialieji leidiniai. Čia gausu medicinos, gamtos ir meno knygų bei albumų. Italai turi labai daug išsileidę knygų apie savo šalies meną ir paveldą.

Trečiajame „Rizzoli“ aukšte yra vaikų ir jaunimo populiariosios literatūros skyrius. Taip pat nemažas. Didžiąją dalį leidybos užima japonų mangai, kurie itin išpopuliarėję ir Lietuvoje.

Italai taip pat neseniai išsivertė ir išsileido Rebecca F. Kuang bestselerį „Geltonveidė“. Tik kiek kitokiu, sakyčiau, patrauklesniu viršeliu.

Pačios naujausios knygos – pirmame aukšte, tai, ką skaito iš esmės lietuviai ir visas likęs pasaulis, nes leidyba čia taip pat labai greitai reaguoja į populiariąsias tendencijas.

Taip pat krūva bestselerių, kurie niekaip neišeina iš mados ir šios knygos tiek pas italus, tiek ir pas mus yra tarp perkamiausių knygų topų, todėl jų ieškoti toli nereikia. Hanya Yanagihara „Mažas gyvenimas“, Donna Tartt „Slapta istorija“ ir kt.

Maištinga Siela